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Le fibre Sintetiche
Poliammidica.
È conosciuta con il nome generico di nylon. Presenta buone caratteristiche di leggerezza e resisten-
za. Viene usata in forma di filo multibava o in fiocco. È impiegata in calzetteria, per capi leggeri di
abbigliamento femminile, per impermeabili e ombrelli, moquette.
Poliestere (fig. 7).
Fibra sintetica molto leggera. È utilizzabile sia in
fiocco che in filo a bava continua. Recentemente
è stata realizzata nella forma di microfibra.
Possiede un’elevata resistenza alla rottura e
buona elasticità; importante caratteristica è la sua
ingualcibilità, “lava-indossa” (si lava facilmente,
asciuga rapidamente, non occorre stirare). Può
essere impiegata in mista con quasi tutte le fibre.
Date le sue buone caratteristiche generali, viene
impiegata praticamente in tutti i settori (abbigliamento, arredamento e relativa accessoristica, ecc.).
Poliuretanica (Elastan).
Fibra elastomerica, è prodotta come filo continuo. Caratteristiche: elasticità elevata, allungamento
fino a sei volte la lunghezza iniziale. Mantiene inalterata nel tempo la sua forza di rientro. Può esse-
re impiegata in puro o in mischia con altre fibre inestendibili, sia sintetiche che naturali, conferen-
do loro elasticità. Ne risultano fili differenziati, a seconda delle industrie produttrici. Impieghi: tes-
suti elastici per costumi da bagno, abbigliamento esterno, abbigliamento sportivo, corsetteria, cal-
zetteria, pizzi e nastri elastici.
LA FILATURA
Le caratteristiche delle fibre determinano la maggiore o minore idoneità dei filati per la realizzazio-
ne di un dato tessuto.
A seconda delle proprietà chimico-fisiche delle fibre, i processi di filatura si diversificano in filatura
cardata, filatura pettinata, filatura open end e filatura per estrusione.
La filatura cardata (selfacting)
In questo sistema di filatura vengono impiegate fibre di lana vergine e/o rigenerata e altre di origine
animale, vegetale, chimiche, scarti delle lavorazioni intermedie delle lane pettinate.
Si tratta, in genere, di fibre di taglio corto. Questi materiali normalmente vengono usati in mista con
altre fibre più lunghe che contribuiscono a migliorare le caratteristiche tecnologiche del filato.
Il processo di lavorazione comprende le seguenti fasi:
a. preparazione della mista alla cardatura, che consiste nella realizzazione della mista con i vari
componenti differenti per colore e/o qualità e quantità;
b. cardatura, con la quale il materiale predisposto in preparazione viene sottoposto a ripetute azio-
ni meccaniche aventi lo scopo di sfioccare le fibre, parallelizzarle e, allo stesso tempo, amalga-
mare i vari componenti, sia dal punto di vista quali-quantitativo che del colore.
La cardatura è composta da un assortimento di tre gruppi di macchine collegate fra loro:
1) carda a rompere con caricatore automatico,
2) carda traversa,
3) divisore.
Dal divisore escono stoppini (prototipi di fili con falsa torsione) pronti per essere passati al pro-
cesso di filatura;
filatura, che può essere effettuata su filande
intermittenti (selfacting, fig. 2), oppure in
continuo (ring da cardato), ha lo scopo di tra-
sformare gli stoppini in filato, dando agli stes-
si uno stiro per raggiungere il titolo desiderato
e una torsione alle fibre che può essere sini-
stra (torsione S) quando le eliche di torsione
salgono da destra verso sinistra oppure destra
(torsione Z) quando le eliche salgono da sini-
stra verso destra (vedi figura 1). Al termine di
ogni gugliata nel caso della filatura intermit-
tente ed in continuo nel caso del ring, il filato viene avvolto su appositi tubetti.
I filati così ottenuti si presentano soffici caldi e leggermente pelosi, idonei sia per il settore del-
l’abbigliamento tradizionale come per la maglieria, in particolare per il periodo autunno/inverno.
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